son atelier et ses collaborateurs
 

Jowita, accorde une importance aux matières précieuses telles que l’argent, le vermeil, pierres précieuses ou fines. Tous les bijoux sont dessinés, et les prototypes réalisés au sein de son atelier. Certaines techniques comme le sertissage, l’email grand feu ou la fonte demandent une collaboration avec des artisans qualifiés. 

Fabrication Locale et raisonnée

Parce que le made in China c’était cool dans les années 2000, Jowita produit tous ses bijoux de manière locale. Les prototypes sont pensés et créés dans son atelier à Bondy. 

Les fontes à cire perdue et dorures sont réalisées à Paris. Le travail de l’émail grand feu est fait au sein d’un atelier artisanal situé à Montreuil, par une émailleuse talentueuse. Le sertissage des pierres non loin de la forêt de Fontainebleau, par un artisan passionné, surdoué, et râleur (ça va avec le métier).

Les bijoux sont fabriqués en toute petite série, voir même à la commande. Une manière de production cohérente,
et éthique. Les délais de livraison peuvent donc être un peu plus longs que chez Maty ou Lou.Yetu 

SES TECHNIQUES ET MATIèRES 

La bijouterie est un savoir-faire artisanal ancestral, mais ce sont aussi multiples techniques utilisées quant à la fabrication d’un bijou. Par exemple, lors de la fabrication d’un mégot, Jowita a eu recours :  à la fonte à cire perdue, sertissage, polissage, sablage, brasage, et dorure.

MAQUETTE CIRE :

Tout d’abord, le bijoutier réalise une maquette de bijou en cire. Il modèle la cire, la chauffe pour la rendre malléable, jusqu’à obtenir la forme souhaitée. Il obtient un prototype de maquette en cire. L’artisan d’art ou le fondeur recouvre alors cette maquette en cire de plâtre réfractaire. Le plâtre est chauffé puis durcit, la cire fond et s’écoule, laissant son empreinte à l’intérieur du moule. Le moule de plâtre est alors rempli de métal en fusion, qui prend la forme de la maquette, et durcit.

FONTE A CIRE PERDUE : 

La cire perdue est un procédé dans lequel le métal en fusion vient remplacer, en le faisant fondre, un modèle en cire placé dans un moule. Cette méthode est connue au moins depuis le IVe millénaire av. J.C. On a retrouvé à Nahal Mishmar, en Palestine, des objets en cuivre faits à la cire perdue datant de cette époque. La fonte à cire perdue a été largement utilisée pour la production de petites pièces essentiellement destinées à la joaillerie et à l’orfèvrerie, puis à partir de la première renaissance italienne à la statuaire.

EMAIL GRAND FEU 

L’émail est un verre et plus exactement un cristal coloré à l’aide d’oxydes métalliques. D’abord cueilli à la louche, l’émail en fusion est coulé sous forme de galettes, concassé puis broyé jusqu’à la formation de sable fin. De rares cristalleries produisent toujours des recettes ancestrales d’émaux. Les émaux grand feu adhèrent à certains métaux sous l’action de cuissons à haute température, comprises en moyenne entre 750 et 900°C en ce qui concerne l’émail bijoutier. Les supports les plus adaptés sont le cuivre, l’argent et l’or, il existe aussi une tradition sur acier.

SERTISSAGE

En bijouterie joaillerie, le sertissage (ou mise en pierre) est une technique de fixation des pierres ou des diamants sur un bijou. Cette technique est réalisée par le sertisseur. La monture (corps de bague par exemple) joue le rôle de fixateur. Le sertisseur lui ajuste les pierres à l’aide d’un outil spécifique : l’onglette. 

POLISSAGE 

Ces techniques de finition consistent à affiner la surface d’une matière à l’aide d’outils spécifiques. Le polissage peut être manuel ou mécanique. On utilise ces procédés dans le but d’éliminer toute présence de rugosités sur les métaux, et souvent de leur conférer leur aspect final. Le résultat escompté dépendra du matériel utilisé. Le polissage consiste le plus souvent à rendre brillante une surface adoucie à l’aide de brosses, d’eau savonneuse ou de pâte à polir et d’un tour à polir.

ANODISATION 

L'anodisation (appelé parfois éloxage, en Suisse Romande) est un traitement de surface (de type conversion) qui permet de protéger ou de décorer une pièce en aluminium (ou alliage) ou titane (ou alliage) par oxydation anodique (couche électriquement isolante de 5 à 50 micromètres). Elle octroie aux matériaux une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur. L'épaisseur varie en fonction de la destination du produit final

MATièRES UTILISéES

RHODIUM 

Découvert en 1803, le rhodium est un métal rare et noble, du groupe du platine. Une vingtaine de tonnes sont aujourd’hui produites chaque année. Extrêmement cher (plus cher que l’or), il est de couleur blanc argenté et surtout, très dur et inoxydable, à température ambiante. De plus, il ne se ternit pas dans le temps.

Si le rhodium est surtout utilisé dans l’industrie, notamment pour les catalyseurs automobiles, il est aussi présent en bijouterie.

Argent 925 :

Cela signifie que le bijou est composé d’argent véritable et non d’un plaquage argent. L’argent massif, encore appelé argent 925 (ou argent sterling), correspond à la qualité de l’argent du bijou. En effet on ne peut pas faire un bijou en argent pur, le matériau étant trop ductile (trop tendre), il est indispensable de l’allier avec un métal plus dur afin de rendre l’argent plus résistant et moins sensibles aux marques (le cuivre est le métal le plus souvent retenu, on retrouve parfois aussi le zinc). L’argent 925 signifie donc que le matériau est composé à 92,5% d’argent et à 7,5% d‘autre métal. C’est l’argent premier titre en France, qui est certifié par un signe distinctif qui témoigne de sa qualité : un poinçon ovale.

Vermeil 

Le vermeil est un alliage constitué d'argent recouvert d'or (jaune ou gris, de 18 ou 22 carats) par un traitement galvanoplastique. Il est considéré comme un métal précieux et, à ce titre, fait l'objet de réglementations douanières. Pour la France, il doit y avoir une épaisseur minimale de 5 microns d'or 750/1000e, sur de l'argent français de 950 ou 800/1000e. Ce sont les poinçons d'argent présents qui permettent de parler de vermeil, lorsque l'argent est plaqué or dans ces conditions. Le vermeil est aussi utilisé pour la fabrication de la plaque de grand-croix de la Légion d'honneur. Sur les objets de plus de 30g en vermeil un poinçon avec la lettre « V » dans un losange doit accompagner la marque du poinçon de l'argent.

Titane 

Le corps pur titane est un métal léger, résistant, d'aspect blanc métallique, qui résiste à la corrosion. Il est principalement utilisé dans les alliages légers et résistants, et son oxyde est utilisé comme pigment blanc. Les propriétés industriellement intéressantes du titane sont sa résistance à la corrosion, souvent associée à la résistance à l’érosion et au feu, la biocompatibilité, mais aussi ses propriétés mécaniques (résistance, ductilité, fatigue, etc.) qui permettent notamment de façonner des pièces fines et légères comme les articles de sport, mais aussi des prothèses orthopédiques.

PIERRES PRECIEUSES

L'appellation de pierre précieuse, officiellement abrogée par la législation française en janvier 20021 est une dénomination historique qui s'applique en France aux quatre gemmes que sont le diamant, le saphir, le rubis 
et l'émeraude.

PIERRES FINES

Les pierres fines sont des pierres gemmes non classées parmi les quatre pierres précieuses. Bien que parfois appelées semi-précieuses, ce terme (ainsi que le terme semi-fine) est interdit dans le commerce, en France, par un décret du 14 janvier 20021. Les pierres fines sont définies par une liste de la CIBJO dressée en 1970 à Zurich qui les considère comme des minéraux 2 extraits de gîtes naturels3. Ces gemmes sont notamment utilisées en joaillerie. Exemple : opale, tourmaline, spinelle, améthyste, grenat…